Bericht 04 – on the road again

Mit einem kräftigen Tröten aus unseren Fanfaren auf dem Dach grüßt Per Gauchito Gil. Er soll für eine gute Reise sorgen. Zahlreiche rote Schreine mit flatternden roten Fahnen am Straßenrand sind ihm gewidmet. Dekoriert sind sie mit roten Fahnen, und drinnen und daneben liegen Autoteile, auch mal ein Schokoriegel oder eine fast leere Schnapsflasche (wenn er das mal nicht übel nimmt). Die katholische Kirche erkennt ihn nicht an, aber das tut seiner Verehrung keinen Abbruch. Auf unserem Campingplatz bei Rio Gallegos wurde für seinen Todestag am 08. Januar schon ein großes Asado angekündigt. (Wer mehr über Gauchito Gil wissen will siehe Wikipedia.)

Navigieren in der Pampa:

Kurs 180°, nach 250 km Kurs 205° - oder man verlässt sich auf die Fahranweisungen des Navigationsgerätes: „Fahren sie 250 km, dann rechts halten“. Die schnurgeraden Straßen verschwinden hinterm Horizont und sind trotzdem nicht zu Ende.

Die Fahrt auf der asphaltierten aber sehr schmalen Ruta 3 immer gen Süden ist gleichförmig und trotzdem faszinierend. Die Busch- oder Grassteppe reicht bis an den Horizont, aber rechts und links Zäune, Zäune, Zäune. Manchmal springen Guanakos elegant darüber, ab und zu ergreifen ein paar Nandus die Flucht und verschwinden im Nichts. Ständiger Begleiter ist der patagonische Wind. An der Straße stehen Verkehrsschilder und warnen vor seiner Gewalt. Heute kommt er aus Süden und ist bitter kalt. Hier ist eben alles ein bisschen anders: Die Sonne steht mittags im Norden, und der kalte Wind kommt aus Süden.

Nicht immer ist der Himmel blau, oft lagern Wolkenschichten in Weiß, Hellgrau und Schwarz übereinander, gehen fließend ineinander über, und wir sehen am Horizont, wo gerade Regenschauer herunter kommen. Selten treffen sie auch uns, nicht nur mit Regen, sondern jetzt, mitten im hiesigen Hochsommer, auch mal mit Hagel.

Am Nikolaustag trennen wir uns kurzfristig von unserer Karawane, wir wollen auf die Halbinsel Valdez. Sie ist berühmt, weil von Juni bis November die Wale dort ihre Jungen zur Welt bringen, und dann teilweise bis auf 10 Meter an die Küste herankommen. Aber wir sind zu spät dran. Ansonsten ist die Rundfahrt über die Halbinsel enttäuschend. Es gibt ein paar touristische Aussichtspunkte, sorgfältig abgezäunt. Von einem sehen wir in der Ferne Seelöwen reglos wie Dosensardinen liegen, ein anderer ist spannender, hier sehen uns Pinguine ebenso neugierig an wie wir sie.

Schon am nächsten Tag reisen wir wieder gemeinsam 250 Kilometer weiter gen Süden und biegen dann ab auf 90 Kilometer Schotterpiste ans Meer zur Reserva Natural Cabo Dos Bahias. Die Fahrt in den Nationalpark ist phantastisch. Das Land ist hügelig, rote Felszungen ragen ins tiefblaue, manchmal türkisfarbene Meer, formen herrliche Buchten. Wellen brechen sich an unterirdischen Felsbrocken, und die weiße Gischt wird vom Wind übers Wasser gepeitscht. Wir dürfen im Naturschutzgebiet nur auf einem Campingplatz ohne Wasser und Toiletten über Nacht bleiben. Dafür sind wir, bis auf einen ankernden Segler, die einzigen Gäste und haben einen Platz mit Blick über Bucht und Meer.

Im Nationalpark ist eine große Pinguinkolonie. Aber 90 Kilometer staubige, holprige Piste schreckt größere Touristenströme ab, und so sind wir anfangs ganz alleine mitTausenden der putzigen Tiere, die keinerlei Angst vor uns haben. Obwohl sie nur ca. 50 Zentimeter hoch und 4-5 Kilo schwer sind, klingen die Rufe der Männchen so melodisch wie die eines Esels und sind auch ebenso laut. Die Pärchen bleiben ein Leben lang zusammen, einige Pinguine liegen kuschelnd mit Partner vor ihrer Bruthöhle, andere schnäbeln, wieder andere watscheln zum Meer oder wieder zurück. Es ist schwer, sich wieder loszureißen, aber wir wollen noch zu den Seelöwen. Auf einem steil aus dem Meer aufragenden Felsen liegen überall die dicken Brocken. Kletternde Seelöwen – unglaublich. Wir können uns den Tieren ziemlich weit nähern, aber als sie uns bemerken, springen sie voller Panik ins Meer.

Bei Comodoro Rivadavia verlassen wir die Küstenstraße, biegen ab nach Sarmiento und sind wieder auf einer Schotterpiste. Ein deutscher Geologe hat hier 1907 nach Wasser gebohrt und ist auf Öl gestoßen. Schade eigentlich, die Landschaft würde ohne die zahllosen Förderpumpen und Stromleitungen viel hübscher aussehen. Wasser haben sie bis heute in der Gegend nicht gefunden, es muss von unserem nächsten Nachtplatz am 150 km entfernten Lago Musters über Rohrleitungen hergebracht werden.

Im wenige Kilometer entfernt liegenden „Bosque Petrificado José Ormache“ laufen wir am nächsten Tag bei über 35°C vorbei an ca. 65 Millionen Jahre alten versteinerten Bäumen. Der Gang durch den schattenlosen Park ist schweißtreibend, aber auch atemberaubend schön. Sedimenthügel mit verschiedenfarbigen Sandschichten prägen diese Wüstenlandschaft, und dank Allrad können wir die Nacht abseits der Schotterpiste in der unendlichen baum- und strauchlosen Landschaft verbringen.

Die Schotterpisten sind in sehr unterschiedlichem Zustand. Einige sind problemlos mit 60-70 km/h zu befahren, lediglich eine gewaltige Staubfahne ziehen wir immer hinter uns her. Bei anderen sind schon 20 km/h zu viel, aber Per fährt auch hier mindestens 50 km/h weil er meint, dann schüttelt und rüttelt es auch nicht heftiger. Aber ab und zu kommt dann mal eine mächtige Bodenwelle oder ein Loch, unser armes Auto stöhnt und scheppert ganz gewaltig. Ich stöhne auch, denn nur der Gurt hält uns auf den Sitzen. Die entgegenkommenden Laster sind eine Gefahr, einer der Steine, die ihre Reifen hochschleudern, sorgen für ein Loch in Martins Scheibe.

Eine akzeptable Piste bringt uns zu dem gewaltigen Naturwunder, das wir für die Weihnachtskarte verwendet haben. Dieser Zanjón de Pescado (zanjón = tiefer Graben) steht in keinem Reiseführer, nur Magda und Falk verdanken wir die Information seiner Existenz. Von einem atemberaubenden Nachtplatz haben wir zur einen Seite einen weiten Blick in die Ebene und zur anderen auf die Sand- und Gipsschichten, die von der Erosion zu bizarren Formen gestaltet wurden. Am Morgen sitzt auf dem höchsten Punkt ein riesiger Vogel. Es ist ein 70 cm hoher Bussard-Adler (lt. Bestimmungsbuch Black-chested Buzzard-Eagle). Wenig später entdecken wir auch das Nest im Felsen mit 2 Jungvögeln.

Am 16. Dez. geht’s dann weiter auf Schotterpiste zum „Monumento Nacional y Reserva Natural Bosque Petrificados“. Hier liegen die größten versteinerten Bäume der Welt, sie sind bis zu 35 Meter lang, und manche sollen 100 t wiegen. Die Fahrt durch den Park muss ein Fest für Geologen sein, wir können sie einfach nur genießen. Lavagestein und Vulkankegel mit schwarzen, grünen, roten und ockerfarbenen Farbschichten prägen die Landschaft. Die Hitze flimmert, wir haben 38°C im Schatten. Aber hier ist kein Schatten. Der Touristenweg - vorbei an den gewaltigsten Bäumen - erstreckt sich über 2 Kilometer. Trotz Mütze, Brille und Wasserflasche habe ich am Ende fast einen Sonnenstich.

Nach so viel Highlights sehnen wir uns alle nach Ruhe. Der Ort Puerto San Julián bietet einen staubigen Campingplatz, aber kleine Baumreihen sorgen für etwas Windschutz, und Duschen gibt‘s auch. Am Ortseingang steht ein Kreuz zur Erinnerung daran, dass auf Veranlassung von Magellan hier die erste Messe auf Südamerikanischem Boden gelesen wurde. Dass er vorher noch zwei Männer köpfen ließ, wird nicht weiter erwähnt. Am Ufer steht der phantasievoll gestaltete Nachbau seines Schiffes „Victoria“, sehr heftig mit kostümierten Pappmaché-Figuren dekoriert.

Ulli hatte hier vor fünf Jahren in einem Restaurant eine so riesige Portion Asado (gegrilltes Fleisch) bekommen, dass er sie nicht geschafft hat. Aber die Zeiten sind auch vorbei. Asado steht gar nicht mehr auf der Speisekarte, wir bestellen Filet und gucken hungrig auf die vielleicht 150 g Fleisch, die sich ohne jede Beilage auf dem Teller verlieren. Das war auch ein Abschiedsessen. Martin bekommt Besuch von einem Freund aus Deutschland, mit dem er vier Wochen überwiegend in Chile unterwegs sein will.

Drei Tage vergehen , in denen wir Wäsche in die Wäscherei bringen, Adapter zum Füllen der Gasflaschen besorgen, Mails schreiben, mit den Lieben daheim Kontakt aufnehmen, hervorragendes argentinisches Fleisch grillen, lesen, gammeln und die Vorräte im örtlichen Supermarkt wieder auffüllen.

Dann weiter durch die Pampa Richtung Süden zum Parque Nacional Monte León. Waren die Ägypter mal hier? Ein Berg sieht aus wie eine Pyramide, ein anderer Fels erinnert an eine Sphinx.

Auf einer vorgelagerten Insel herrscht mächtiges Treiben. Unzählige Kormorane waren bis in die 60er Jahre Lieferanten für Guano. Zum Glück gibt’s jetzt Kunstdünger, denn die Vögel bauen ihre Nester aus Seetang und Guano, ihr Bestand hat sich seit dem Stopp des Abbaus wieder erholt. Und wieder gibt es Pinguine zu sehen, diesmal gehen die Besucher zuerst durch die Brutkolonie unter Büschen und schauen dann von oben auf eine riesige Sandbucht, in der Hunderte herumwatscheln. Einige Jungtiere sitzen schon wie dicke graue Kuscheltiere vor den Nestern. Ihre Federn sind noch nicht wasserdicht, und sie fressen jetzt so viel, dass beide Elternteile Futter (bevorzugt Sardinen) heranschaffen müssen. Im April können die Jungen selber jagen und verlassen die Kolonie. Die Alten wechseln das Federkleid, dann gehen auch sie ins Meer und kommen erst im September für die nächste Brutsaison zurück.

Es wird Zeit, dass wir uns ein hübsches Weihnachtsplätzchen suchen. Im Nationalpark können wir nicht bleiben, denn wir wollen alle zu Weihnachten Kontakt mit den Lieben, und hier gibt es nicht mal Empfang fürs Telefon. Also durch bis zur nächsten Stadt Rio Gallegos. Die Touristenbüros haben immer WiFi, aber dies hier ist geschlossen. Eine junge Frau sieht uns stehen, fragt uns auf Englisch, ob wir etwas brauchen. Sie wohnt gegenüber und bietet uns schließlich an, über ihren Internet-Zugang ins Netz zu gehen. Fast unglaublich diese Hilfsbereitschaft, der wir hier immer wieder begegnen.

In der nächsten Nacht stehen wir an einem weiten Strand, im Hintergrund ein riesiges rostiges Schiff, das 1921 gestrandeten ist und nun dekorativ langsam vor sich hin rostet. Interessant, aber ein besonders romantisches Weihnachtsplätzchen ist das auch nicht.

Also zum Campingplatz am Rio Grande. Hier gibt es kleine Gevierte, die durch Bäumchen und Gesträuch Windschutz bieten. In Deutschland ist es vier Stunden früher als hier, so können wir über Lauras Internet-Zugang alle noch mit unseren Lieben zu Hause sprechen, ehe wir mit unserem Weihnachtsmahl beginnen.

Es wird ein Weihnachten ganz ohne Kerzen; es ist schließlich bis 22 h hell. Wir sitzen im Freien, der Tisch ist mit Grünzeug und Rosen geschmückt, dazu deutsche Weihnachtsservietten und ein Menü mit – natürlich Rinderfilet und gutem argentinischen Rotwein.

Am nächsten Tag kommen die Familien aus der Stadt – wenn man nur Pampa um sich herum hat, dann ist so ein staubiger Platz schon ein Ausflugsziel. Man ist laut, fröhlich, packt große Kühltaschen aus, dreht Boxen schön laut auf. Zeit für uns zum Aufbruch.

Wir wollen heute nicht weit, 60 Kilometer entfernt erheben sich ein paar erloschene Vulkane. In einem von ihnen ist die tiefblaue „Laguna Azul“, sehr romantisch umschlossen von den steilen dunklen Wänden des Kraters. Leider kommt man nur zu Fuß runter, aber schon auf halber Höhe kann man windgeschützt in der wärmenden Sonne sitzen. Für unseren Nachtplatz fahren wir ein Stückchen weg vom Kraterrand, denn im Laufe des Nachmittags …. siehe Campingplatz.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag überqueren wir die Grenze nach Chile. Man darf weder Gemüse noch Obst oder rohes Fleisch einführen. Alle Reste wurden entweder gegessen oder gekocht. Trotzdem haben wir in der Kühlschranktür eine halbe Zwiebel und einige Knoblauchzehen übersehen. Andere Reisende hatten uns gewarnt – es gibt großen Ärger, wenn man noch etwas dabei hat. Ein junger Mann schaut in unseren Kühlschrank, wir müssen die Sachen abgeben, aber unsere Entschuldigung wird mit einem freundlichen Lächeln quittiert.

70 Kilometer weiter geht’s mit der Fähre über die Magellan-Straße nach Feuerland. Noch mal rund 150 Kilometer, davon 100 Kilometer Piste von der unangenehmen Sorte, dann kommen wir wieder nach Argentinien. Der Norden von Feuerland ist extrem karg, hier finden nur noch Schafe etwas Futter. Es sollen laut Reiseführer auf den 60 Farmen, die sich den Norden der Insel teilen, mehr als eine halbe Million sein.

Erst weiter im Süden wird die Landschaft bergig und ist teilweise bedeckt mit niedrigem Wald. Wir verlassen die Routa 3 und fahren auf staubiger Straße ins Herz der Insel. Sanfte Hügel, sattgrüne Wiesen, glückliche Kühe, blühender Löwenzahn und viel Wald um uns herum. Mittendrin der Lago Yehuin, ein traumhafter See in einem Wald südamerikanischer Buchen. Von den Bäumen hängen helle Flechten wie Bärte, bizarre abgestorbene Baumgerippe, moos- und flechtenbewachsen, stehen wie Fabelwesen zwischen dunkelgrünem Buschwerk, und über den See schaut man auf die schneebedeckten Kordilleren. Wir stehen windgeschützt auf sattem Gras. Per holt die Kettensäge raus und macht abgestorbene Bäume zu handlichem Feuerholz fürs abendliche Lagerfeuer.

Ein Traum, aber Silvester wollen wir am Ende der Welt (Fin del Mundo) in Ushuaia feiern, der südlichsten Stadt der Welt. (Der Name stammt übrigens von den Yamaná, den Ureinwohnern, und bedeutet: („Die Bucht, die das Land bis zum Westen durchdringt“.) Oberhalb von Ushuaia liegt „Camping Andino“. Blühende Lupinen umgeben die einzelnen Stellplätze, ein gemütlicher Raum mit WiFi bietet einen weiten Blick über die Stadt. Sie erstreckt sich um eine halbrunde Ausbuchtung des Beagle Kanals und ist umgeben von Bergen. Zwischen Weihnachten und Silvester treffen sich hier Globetrotter zum Plausch. Wir treffen überwiegend Motorradfahrer, die teilweise schon seit Jahren in der Welt unterwegs sind, für sie gehören wir mit unseren 5.000 Kilometern seit Buenos Aires noch nicht zu den Weitgereisten.

Wir feiern ein feuchtfröhliches Silvester und stoßen um 24 h mit allen Reisenden und Daheimgebliebenen in Gedanken an. Prosit Neujahr!